Химическая всячина

Внимание: это интересно!

Переписка АЛХИМИКА (избранные страницы)

Письмо о злобном водонагревателе

-----Original Message-----

From: ООО "Экомаркет" [mailto:info@ekomarket.ru] Sent: Wednesday, March 10, 2004 1:40 AM

Subject: Cероводород в горячей воде

ООО Экомаркет в лице Директора Хохлачева Валерия Ю.
просит Вас оказать в поисках истины истинное лицо происходящего.
Данная статья со ссылкой на Вас будет размещена на нашем сайте.

Итак...

Водонагреватель живет и ничем плохим не занимается.
Вдруг ( не сразу- 2-3 месяца) поработав на мягкой воде (но Вы понимаете, что на защелоченой из-за катионообмена Ca на Na с присутствием NaCl), начинает вонять (мягко сказано) сероводородом из горячего крана. Жизнь в доме прекращается!
Я Вам это серьезно.
И еще, разобрав подобный аппарат, мы извлекаем некий полуразрушенный анод из чистого, замечу чистого МАГНИЯ.
После этого запахи могут затихнуть, но могут давать рецидивы.
Не исключаю присутствие в воде пирита, анаэробов и пр.
Дайте намек, мы подумаем, художественно обукрасим, Вам пришлем на утверждение и опубликуем.
С Благодарностью
Хохлачев Валерий Ю.

Некоторые страницы из переписки АЛХИМИКА и его друзей

О фототравлении

-----Original Message-----

From: Serj [mailto:otocheck@mail.ru] Sent: Tuesday, January 20, 2004 4:18 AM

Здравствуйте.
Меня зовут Сергей. Для изготовления печатных плат фотоспособом используется фотоэмульсия (фоторезис) на основе желатина, двухромовокислого калия и амиака. Весь процесс проходит нормально до момента травления меди хлорным железом. Желатиновый слой держится несколько минут а затем отстает от меди. Как сделать так,чтобы слой желатина держался на меди и хлорное железо не проникало через него?
otocheck@mail.ru
Спасибо.

Ответ нашего консультанта

Здравствуйте, Сергей.
Во первых, фольгированный гетинакс (его медную поверхность) нужно тщательно обезжирить, лучше всего венской известью (известь венская — смесь СаО и MgO, получаемая в результате обжига доломита СаСО₃ ^. MgC0₃). В крайнем случае, можно попробовать зубной порошок. Используется щетка. Обрабатываемая поверхность начищается кашицей венской извести, смоченной водой. Вода после обработки должна растекаться равномерным тонким слоем по медной поверхности.
Далее загвоздка ...
Если бы вы использовали брусок металла, то вопрос придания кислотоупорности эмульсионному слою решался бы просто. Брусок металла нужно нагреть до 200 градусов. Эмульсия приобретает золотисто-желтый цвет. После этого поверхность можно смело травить.
Вообще для дубления желатинового слоя применяется следующий состав:
Хромокалиевые квасцы - 15 г
Бихромат калия - 18 г
Вода - 500 мл
Время обработки 1-2 мин.

Попробуй задубить...

В твоем случае можно попробовать следующую технологию:
Копировка хромо-альбуминным способом заключается в следующем: хромо-альбуминный слой, нанесенный перед копировкой на пластину, представляет собою состав двухромокислого аммония и яичного белка. Этот состав, налитый тонким слоем на какую либо поверхность и затем подсушенный, обладает свойством: пробыв известное время под действием сильного света, не растворяется в воде; для копировки рисунка с негатива на цинк свойство это очень удобно.
Пластина, облитая хромо-альбуминным способом, подсушенная и вставленная в копировальную рамку, претерпевает следующие изменения: в тех местах, где через рисунок негатива проходит свет, хромо-альбуминный слой дубится, т.е. превращается в слой, уже нерастворимый в воде, а те места хромоальбумина, которые в процессе копировки находились под непрозрачными, черными местами негатива, сохраняют прежнее своё свойство растворимости в воде.
После того как покрытая хромо-альбуминным слоем пластина подверглась действию света под негативом (экспозиции), её вынимают из рамы, накатывают специальной черной краской и опускают в холодную воду для проявления. В воде те части альбуминного слоя, которые не подверглись действию света, начнут вместе с краской сходить с пластинки, а на пластинке остаётся только рисунок негатива, в виде черных штрихов, представляющих собой задубленный слой хромоальбумина, покрытый черной краской. Для более успешного и чистого проявления при проявлении её в воде пользуются ватой, легко смывая ею незадубленные места копии.
Законченная проявлением пластина высушивается и, пока не высохла краска, накатанная на пластину перед проявлением, подсушенная копия припудривается порошком асфальта и нагревается. В таком виде хромоальбуминная или, как её называют, копия по краске, готова к затравке.

К положительным свойствам хромоальбуминной копировки относится то, что она не требует сильного нагревания пластины перед травлением для закрепления рисунка на металле от действия на него кислоты.
Отрицательное свойство: необходимость повторной накатки пластинки краской и закрепления краски порошком в случаях вынужденного повторения травлений для исправления допущенных ошибок; это очень неудобно, так как накатать вторично клише таким тонким слоем краски, какой получается при накатке ещё непроявленной копии, очень трудно.
Состав эмульсии:

Вода - 300 мл
Яичный белок - 50 мл
Дихромат аммония - 5 г
Аммиак (10% р-р) - 1 мл
Приготовление: Из свежих куриных яиц отделить белок, сбить его в пену и после отстаивания профильтровать через вату. Затем растворить его в одной части воды, а в другой части растворить дихромат. Оба раствора слить вместе и прибавить аммиак до получения соломенно-желтого цвета.
Нанесение копировального слоя: на промытую водой ( влажную) пластину налить в два приёма небольшими порциями копировальный раствор.
Сушка копировального слоя: на вращающемся диске или центрифуге высушить слой при температуре 30-35 градусов.
Экспонирование под штриховым негативом: пластину, покрытую слоем, и негатив, совместить слоями в копировальной рамке и после получения хорошего контакта произвести экспонирование от сильного источника света (500 ватт. Галогенная лампа. От 1 до 20 мин)
После экспозиции пластина вынимается из рамы, валиком на неё накатывается тонкий слой краски и затем кладут в кювету с водой для проявления.
Во время проявления то, что на негативе было прозрачно, на пластине получается черным; если например, штрих на негативе прозрачный, то на металле получается черная линия, а то, что на негативе было черным, на пластинке получается в виде незакрытого металла.
По окончании проявления пластинка тщательно промывается водой и ставится на просушку.
После просушки пластина припудривается асфальтом, ставится на ребро, стряхиваются излишки порошка, остаток порошка смахивается кистью флейц. Далее пластина нагревается на газовой или электрической плите до тех пор, пока не получится блестящий глянец штрихов (до нагревания они были матовые).
Примечание:
Асфальт – вещество минерального происхождения. В твердом виде имеет тёмно-бурый цвет, с роговистым изломом и смоляным блеском. В порошкообразном виде имеет коричневый оттенок. Асфальт добывается горнозаводским путём. По хим. составу представляет собой смесь окисленных углеводородов. Содержание углерода от 67-до 88%, водорода 7-10 % и кислорода 2-23%. Асфальт можно попробовать заменить канифолью.
Специальная черная краска - это краска с повышенным содержанием жира. Специально изготавливается для того, чтобы к ней хорошо прилипал порошок асфальта. Можно попробовать использовать следующий рецепт:
-типографская краска - 500 г
-воск - 125 г
-сало - 15 г
-олифа - 150 г
-касторовое масло - 40г

... уф , вроде всё...
желаю удачи,
Рустем.

О мыльных пузырях

-----Original Message-----

From: Владимир Плугатарь [mailto:bambino-ju-ju@rambler.ru] Sent: Wednesday, January 14, 2004 8:33 PM

...

Subject: Вопрос о мыльных пузырях
Здравствуйте!
Меня зовут Владимир. К сожалению, я не имю никакого отношения к химии, я работаю в цирке. Скажите, пожалуйста, что можно добавить в жидкость для мыльных пузырей состоящую из воды, глицерина и моющего средства, чтобы повысить прочность и продолжительность жизни мыльного пузыря?
Таким составом пользуются многие артисты за границей. Помогите отечественному цирку!
Буду благодарен за любую помощь.

Ответ нашего консультанта

Здравствуйте, Владимир!
Если честно, ответа на Ваш вопрос я не знаю. Однако позволю себе немного поговорить о пузырях.
"Мыльные пузыри сохраняются достаточно долго, если нет испарения. Происходит это потому, что молекулы мыла, гидрофильными (имеющими сродство к воде) концами направлены внутрь, а гидрофобными (инертными) наружу, создавая нейтральную оболочку. Эта оболочка ограждает воду и мешает испарению. Пузыри, сохраняемые в очень влажном воздухе, чтобы исключить испарение, существуют ещё дольше, рекордный срок их жизни- несколько месяцев".( Физика для любознательных. Эрик Роджерс. Том 1. Издательство Мир. Москва 1972 год).
Ещё одна цитата :" Раствор для мыльных пузырей приготовим из жидкого мыла, которое смешаем с холодной дистиллированной водой и куда через несколько часов добавим несколько капель пропантриола (глицерина)."
{Гроссе Э., Вайсмантель X. Химия для любознательных. Основы химии и занимательные опыты.}
И ещё:
Добавление к калиевому мылу избытка стеариновой кислоты способствует образованию устойчивой пены. Такая композиция используется для приготовления кремов для бритья. Это из энциклопедии юного химика.
Обобщая вышесказанное, обращаю Ваше внимание на рецептуру приготовления, ибо она имеет первостепенное значение.
1. Вода должна быть дистиллированная.
2.Мыло должно быть калийное, оно же жидкое, оно же шампунь.
3.Глицерин добавлять через несколько часов.
4.Влажность в помещении, где пускаются пузыри должна быть высокая (чем больше, тем дольше срок жизни пузырей).
5. Ну это, в качестве предположения- добавьте в раствор стеариновой кислоты (немного).
Вот и всё Владимир. Успеха и удачи. с уважением Рустем.

Елена, 14.02.2004

Мне хотелось бы добавить чуточку информации к ответу консультанта на вопрос Владимира Плугатаря Sent: Wednesday, January 14, 2004 8:33 PM о мыльных пузырях. Просто я сама очень интересовалась этим феноменом.
Особенно после представлений знаменитого испанца Пеп Боу и не менее знаменитого канадца Фан Янга. То, что они делают с мыльными пузырями непостижимо. Если кого-то это заинтересует, я могла бы прислать выдержки из отзывов прессы на эти представления.
На одном из немецкоязычных сайтах я нашла рецепты для мыльных пузырей. Заранее приношу извинения за несовершенный перевод.
Минимальный рецепт - 1 литр дестиллированной воды и 100 мл моющего средства (лучше всего Fairy или Bingo - прим. мои);
Стабильные пузыри - 1 литр дестиллированной воды, 75 мл нейтрального мыла (?- сама не знаю какое это), 50 г сахара, 2,5 г обойного клея.
Большие пузыри - 1 литр дестиллированной воды, 150 мл глицерина, 300-400 мл шампуня.
Для пузырей без слез - 60 мл детского шампуня, 200 мл воды, 3 столовые ложки маисового сиропа (Лингва переводит это как кукурузная патока).
Монстрозные пузыри - 1,5 л воды, 200 мл маисового сиропа, 450 мл моющего средства для посуды. Тщательно перемешав, дать постоять не менее 4-х часов.
Сладкие пузыри - 3/4 литра дестиллированной воды, 70 г сахарной пудры, 1/4 литра моющего средства для посуды, 1 столовая ложка глицерина. Сначала растворить в воде сахар, потом ввести моющее средство и глицерин. После тщательного перемешивания оставить в покое не менее чем на ночь.

... Очнулся - ГИПС!!!

----- Original Message -----

From: Несмашнов М.М.
To: rustem007@elcom.kz Sent: Tuesday, January 13, 2004 9:30 PM

Subject: тех.процесс
Здравствуйте, Рустем!
Помогите, пожалуйста, не химику!
Не могу изготовить бинт гипсовый.
Знаю, что технологический процесс идет примерно три-пять минут при температуре 170 градусов. Марля пропитывается раствором Гипс + Вода + ПВА. ПВА - используется для закрепления раствора на основе (марле).
Пропорции Гипс(Какой гипс) + Вода - ??????
И имеет ли значение горизонтальная и вертикальная сушка?

Ответ Консультанта

Здравствуйте, М. (Извините, имя не знаю).
Вы всё правильно написали. Хотя возможны и варианты.
Например один из вариантов – «разводите ПВА в воде , добавляете гипс до густоты жидкой сметаны, опускаете туда марлю. Подсушиваете, сворачиваете в рулончик, потом в жаровочный шкаф (муфельную печь); нагревать до 130 (с температурой не совсем понятно, в разных источниках разные: 100, 130, 140-190) градусов...».
Второй вариант - «ПВА растворяется в воде, в раствор опускается марля (бинт), затем марля посыпается порошком алебастра. Подсушиваете, сворачиваете в рулончик. Далее в муфельную печь».
Использовать серый алебастр, который продается в строительных магазинах. Положение при сушке значения не имеет.

Я попытался сделать запрос на технологию изготовления гипсового бинта. Оказалось, что это платная информация. Привожу их ответ дословно, может, Вам он пригодится :

«На ваш запрос информации, находящейся в закрытом доступе, сообщаем:
Наименование изделия:: Бинт гипсовый медицинский с пластификатором ПВА
Производитель: АРНИС ПЛЮС, ООО
Контактные реквизиты
Адрес: 121309, Москва, Россия, Барклая, 13, корп. 1
Телефон(ы): (095) 148-4802, (0922) 324-063, (8312) 471-459"
Вы можете отправить сообщение по email: [Отправить]
Адрес сайта : http://medprom.ru/medprom/medprom

Изготовление гипсового бинта - это не совсем химия, это технология производства, в котором могут быть какие-то секреты (особенности производства). Химик может лишь проанализировать суть химического процесса.

А суть такова:
Гипс (формула - CaSO₄ * 2H₂O) - водная сернокислая соль кальция. В природе - минералы, имеющие следующие разновидности : алебастр — камень из Алабастра (город в Египте); марьино стекло (шпатовый гипс); волокнистый гипс (селенит); сатиновый, или волокнистый, шпат, змеевидный алебастр. То есть получается что гипс и алебастр - практически одно и тоже.

В другом источнике написано:
"Алебастр (полугидрат сульфата кальция) СаSO₄ ^. 0,5 H₂O - белый порошок, получается при нагревании до 100 °С гипса СаSO₄ ^. 2 H₂O. При смешивании с водой вновь превращается в гипс и затвердевает".
Получается, что гипс - это СаSO₄ ^. 2 H₂O, а алебастр - СаSO₄ ^. 0,5H₂O. Разница в количестве кристаллизационной воды.

Примечательно , что молекула исходного (природного) гипса связана с двумя молекулами воды. Так вот, при нагревании вода теряется и получается алебастр, который используют в строительстве или медицине. При затворении его водой получается СаSO₄ ^. 2 H₂O, молекулы воды в растворе связывается с молекулами СaSO₄, за счет этого и происходит схватывание (застывание) раствора гипса. Процесс обратимый. Достаточно полученный слепок высушить, прокалить и размолоть - имеем вновь готовый к употреблению алебастр.

ДОПОЛНЕНИЕ от АЛХИМИКА

.. И еще: дигидрат (двухводный) сульфат кальция при "схватывании" дает игольчатые кристаллы, которые образуют переплетенные струтуры (за счет этого - прочность слепка).

Ещё о изготовлении гипсового бинта: дополнение от Консультанта

Приготовление гипсового бинта
Для приготовления гипсовых бинтов годны бинты лишь из белой марли различной ширины - от 10 до 20 см, так как желтая марля не промокает и дает плохую повязку. Хорошо промокает бинт лишь в том случае, когда длина его не превышает 2,5 м. и сложен он рыхло, а не так туго, как обычно скатывают простые бинты.
Для приготовления гипсовых бинтов на стол, покрытый клеенкой, или в плоский лоточек высыпают гипс. На конец бинта кладут немного гипса и сильно, несколько раз проводя рукой, втирают его в бинт, сдвигая избыток гипса.
Затем нагипсованный конец складывают вдвое, вчетверо etc., делая это осторожно, чтобы гипс не высыпался; скатывают таким образом прогипсованную часть бинта, сдвигая ее в сторону и раскручивая еще не прогипсованную головку бинта. Опять насыпают на раскрученную часть бинта гипс, разравнивают и втирают его в бинт и свертывают прогипсованную часть.
Т. о. продолжают втирать гипс, пока не прогипсуют весь бинт.
Сохраняют прогипсованные бинты так же, как и гипс, в банках, кладя их на бок, а не вертикально, чтобы гипс не высыпался из бинта. При перевозке гипс легко высыпается, поэтому лучше пользоваться свежеприготовленными бинтами.
Сайт:http://travmpunkt.narod.ru/gips.html

Металлическое... дерево?

АЛХИМИК - КОНСУЛЬТАНТУ

From: L.Alikberova
To: rustem007@elcom.kz
Sent: Sunday, January 11, 2004 12:10 AM

Здравствуйте, Рустем!
Позвольте "озадачить" Вас еще одним вопросом:

Алёшин Сергей, 09.01.2004
…Полезная статья. Но у меня возник вопрос. Как можно покрыть металлом (медью, никелем и т. д.) дерево? Подскажите. vodolas72@mail.ru

С уважением,
Л. Аликберова

ОТВЕТ КОНСУЛЬТАНТА

Добрый день, Сергей!
Изделия из дерева могут быть покрыты тонким слоем металла. Такие изделия будут иметь вид отливки. Желательно начинать с мелких изделий. Предварительно изделия из дерева проваривают в воске или парафине.Это необходимо по двум причинам.
Во первых, нужно, чтобы наше изделие не впитывало электролит (известно что дерево весьма гигроскопично).
Во вторых, восковая основа благоприятна для графитирования. Ну а далее уже понятно, что покрытую воском поделку покрывают порошком графита. Графит нужно наносить толстым слоем, и так, чтобы частицы графита плотно прилегали друг к другу, то есть создать электропроводящий слой. Наносить порошок графита нужно мягкой кистью, подходят колонковые от №8 до №14.
С уважением
Рустем.

Оловянное "золото"

-----Original Message-----

From: Mik Modul [mailto:sarmik@rambler.ru] Sent: Monday, December 22, 2003 4:38 PM

Уважаемый Алхимик!
Подскажите, пожалуйста, как в домашних условиях получить двуокись олова (если я не ошибаюсь, то ОНО очень схоже с золотом, а я начинающий реставратор).
Спасибо, Михаил.

АЛХИМИК - Рустему

Здравствуйте!
Можете ли что-то посоветовать?
С уважением,
Л. Аликберова

Ответ консультанта

Михаил, вы ошиблись. Соединение олова, похожее на золото, - это не окись, а двусерное олово (дисульфид олова) SnS₂, порошок которого под названием "муссивного золота" входит в состав красок для золочения. Б. В Некрасов на 639 странице издания "Основы общей химии" (Москва 1973) пишет: "выработку его ведут обычно путём постепенного нагревания до 300 градусов смеси амальгамы олова с серным цветом и NH₄Cl, причём SnS₂ получается в виде золотисто-желтых пластинок".
В Российской энциклопедии я нашел: "Сусальное золото или (муссивное) золото двусернистое олово SnS₂, нежные буровато-желтые чешуйки с металлическим блеском, употребл. для позолоты, прикрепляется белком".
И ещё: серный цвет - это порошок серы, а NH₄Cl - это нашатырь, порошок или комочки белого или желтоватого цвета. Применяется для пайки в качестве флюса.

С ув. Рустем.

О фототравлении

-----Original Message-----

From: Mkrtumov [mailto:alla@nvartovsk.wsnet.ru] Sent: Tuesday, January 06, 2004 11:48 AM

Subject: просьба
Здравствуйте, уважаемая Людмила Юрьевна!
Я занимаюсь моделизмом и мне очень хочеться освоить технологию фототравления. Это когда заготовка погружается в раствор и освешенные поверхности быстрее или медленее разъедаются им. Объясните, пожалуйста, как можно получить такой результат в домашних условиях. Желательно, чтобы реактивы были доступными.
И еше одна просьба: посоветуйте, пожалуста, где приобретать реактивы, а то многие заказы остаются без ответа. У вас опыт по сравнению с моим гигантский!
Спасибо Игорь
rus-to@nptus.ru

Ответ АЛХИМИКА

Уважаемый Игорь! Ваше письмо передано нашему консультанту Рустему.

Ответ от Рустема

Здравствуй, Игорь.
Ты что-то напутал в формулировке вопроса, или я что-то не понял.
Дело обстоит не так. Существует три способа, в результате которых можно получить рельефное фотоизображение.

1. Заготовку (обычно плоская металлическая пластинка) сначала надо покрыть эмульсией, на основе раствора желатина, и введённого в него раствора светочувствительной соли. Высушить. Затем наложить на неё фотонегатив, на котором находится изображение. Засветить (поместить под сильный источник света). На светочувствительной эмульсии формируется изображение. Затем изображение нужно проявить. Во время проявки оголяются незасвеченные места (те места, которые находились под непрозрачными участками негатива), а светлые участки, наоборот, закрепляются. Таким образом, на нашей заготовке формируется фотоизображение. Вот теперь её можно травить, получается рельефное изображение. Если ты имеешь в виду подобное рельефное изображение на металлах, полученное при помощи фотографии, то я могу дать исчерпывающий ответ с подробной рецептурой и режимами. Этот процесс применяется для изготовления клише в полиграфии. Просто напиши, ЧТО ты хочешь изготовить.

2. Второй способ получения рельефной фотографии ( травление тут не применяется) - использует свойство желатина набухать в воде.

Готовится раствор :

желатин - 20 г

уксусная кислота - 1 мл.

гуммиарабик - 10 г

вода - 100 мл
Желатин заливают 50 мл воды и оставляют на 5-6 часов для набухания. Затем нагревают на водяной бане до 70 градусов, желатин растворяется в воде. Во втором сосуде в 50 мл воды растворяют гуммиарабик и уксусную кислоту. Этот раствор постепенно, при размешивании, добавляют в первый. Теплую смесь наливают на стекляную пластинку с бортиком по краям (пластилин, оконная замазка). Пластинке надо придать горизонтальное положение. Когда эмульсия застынет, её для очувствления помещают в 3% раствор двухромовокислого калия с добавкой аммиака для получения соломенно-желтого цвета.
После полного высыхания эмульсии, на неё накладывают негатив с изображением и экспонируют (засвечивают) лампой в 500 ватт на расстоянии около 0,5 метра, около 20 минут. Далее пластинку проявляют в следующем составе:

уксусная кислота - 3 мл

формалин - 3 мл

вода дистиллированная - 300 мл
Во время проявления в тех местах, где желатиновый слой меньше подвергался воздействию света, набухаемость его будет больше. На тех участках, где свет действовал сильнее, вследствие, большей задубленности слоя рельеф будет ниже.
После проявления пластинку промывают в течении 1 часа в ванночке со слабым раствором соды, затем в проточной воде, до тех пор пока вода перестанет окрашиваться в желтый цвет и сушат в вертикальном положении. Желатиновый рельеф смазывают тонким слоем масла. В таком виде рельеф может служить матрицей для получения слепков. Процесс получения слепков прост. На рельефный слой наносят полужидкую смесь из раствора гипса и оставляют до затвердевания. Затвердевший снимают и сушат. Таким образом, с одной матрицы можно получить неограниченное количество копий.
Можно делать слепки из воска, с небольшой добавкой канифоли. Восковый слепок запудрить мелким порошком графита и покрыть металлом, гальваническим способом.

Материал взят из книги "300 советов". Глава 10 - прикладная фотография. К сожалению, фамилии автора я не помню.

3. Третий способ, по сути дела, аналог второго, просто применяются полимерные материалы. Этот способ мной не апробирован, так как я не нашёл реактивов.

Используется 40 мл водного раствора мономера акрилата кальция. Добавляется 4 капли триэтаноламина, и 4 капли красителя метиленового голубого. Раствор, составленный из этих трех веществ, взбалтывают и наливают на стеклянную пластинку с бортиками. Высота слоя 1-2 мм. Затем проецируют на неё изображение. Тут нужно применять фотоувеличитель или диапроектор. Полимер образуется сначала на верхней поверхности жидкости, а затем растет вниз. Жидкость затвердевает практически мгновенно. Это рецепт из той же книги.

Если кто то смог изготовить фотоизображение таким способом , прошу поделиться результатами.
В отношении реактивов: их достаёт каждый в силу своих возможностей. Это уже отдельная тема.
Желатин - продается в продуктовом магазине.
Гуммиарабик - это сок растений (вишня, слива), образуется наростами на стволах деревьев.
Формалин - может быть в аптеке, в морге, у мастеров, изготавливающих чучела животных.
Уксусная кислота - уксусная эсенция (обычно 70%) продаётся в магазине.

На сегодня всё.
Ваш Рустем.

Перламутр

-----Original Message-----

From: redmax [mailto:redmax@userline.ru] Sent: Friday, December 19, 2003 11:37 AM

Здравствуйте, Людмила Юрьевна!
Нужен совет, решили мы с женой покрасить деревянную мебель цветным лаком с перламутром - лак в Москве найти можно, а перламутр найти не могу, подскажите где его можно купить или как его можно сделать в домашних условиях, спасибо :))

Ответ АЛХИМИКА

Ваш вопрос переслан нашему консультанту Рустему С уважением,
Л. Аликберова

ОТВЕТ КОНСУЛЬТАНТА

-----Original Message-----

From: Рустем [mailto:rustem007@elcom.kz] Sent: Wednesday, January 07, 2004 8:28 AM

Перламутр (очень старинный рецепт)

Из чешуи уклейки (Aliburnus lucidus) раньше добывалась так называемая жемчужная или восточная эссенция. Она приготовляется следующим образом. Соскобленную (тупым ножом) чешую кладут в воду и мешают до тех пор, пока на чешуе вовсе не останется серебряной плевы, которая отделяется в виде небольших кристаллических пластинок и падает на дно сосуда. Затем вынимают все чешуйки, сливают воду и на дне сосуда остаются эти кристаллы. Осадок очищается от органических примесей. ( Г.Г. Бродерсен. Производственная технико-химическая рецептура.
Москва. Издательство "Глагол". 1993 год, перепечатка издания 1931 года). Далее, я думаю, её можно высушить и добавить в бесцветный лак. Обычно наполнитель для краски составляет 10%.

И ещё: "... Для имитации перламутровых пластин сначала готовят светлый костный клеевой раствор, разливают его в формочки и посыпают сернокислым магнием. На образовавшийся слой выкристаллизовавшейся соли наносят мягкой кистью смесь мелкой рыбьей чешуи с раствором клея. Сверху всё покрывают раствором желатины и прижимают грузом".
(Выпуск "Сделай сам" февраль 1990. Изд. "Знание" Москва).

Как видите, в обоих рецептах применяют рыбью чешую. Я сомневаюсь , что эти рецепты могут пригодиться нашим читателям, но чего-то более приемлемого я найти пока не смог.
Пишите и вам ответят- с ув. Рустем.

Дополнение

From: Рустем [mailto:rustem007@elcom.kz] Sent: Thursday, January 08, 2004 3:12 PM

Здравствуйте, Людмила Юрьевна!
Ваш сайт находка! После того как вы меня озадачили перламутровой краской, после не совсем исчерпывающего ответа на вопрос, я продолжил поиски и нашёл - на Вашем (с вашего позволения - нашем) сайте в разделе "Кунсткамера", читальный зал, С.И. Венецкий, следующее:
... Все мы не раз любовались радужными переливами жемчуга или перламутра. Немудрено, что с давних пор велись поиски красителей, которые позволили бы искусственным путем получать материалы с перламутровой окраской. В старину для этого использовали отвар рыбьей чешуи. Да и сейчас еще кое-где таким способом, конечно, во многом усовершенствованным, производят жемчужный краситель. Но в век химии делать ставку на рыбью чешую просто несерьезно - ее с успехом заменяет тиосульфат бария. Кристаллики этого вещества, смешанные с каким-либо бесцветным лаком, превращают его в "жемчужный". Если же их ввести в желатиновый или столярный клей и нанести слой его на изделия из дерева, картона или папье-маше, то можно добиться полной имитации перламутра.
С уважением Рустем.

Окраска металлов: Рустем отвечает Владимиру

Вопрос

Здравствуйте, уважаемый Рустем!
Обратиться к Вам мне посоветовала Л. Аликберова с таким вопросом.
Я нигде не могу найти состава для химического или электрохимического чернения (или серый цвет) олова.
Очень надеюсь на Ваш ответ.
Спасибо.
С уважением, Владимир.vnp@mksat.net

Ответ

Привет, Владимир!
Исчерпывающего ответа на твой вопрос не дам, так как я тоже не встречал составов для окраски олова. Однако в одном месте я нашел окраску свинца.
Дословно привожу: "мелкие отливки из свинца, а так же его сплавов (гарта и баббитов) окрашивают в серый и темно-серые цвета уксусной или лимонной кислотой. С помощью щетинной кисти или же тампона, на деревянном стержне, поверхность металла смачивают до тех пор, пока не будет получена окраска нужного тона Окрашенное изделие промывают проточной водой и сушат."
Баббит - это сплав свинца и олова. Кроме того, свинец и олово в электрохимическом ряду напряжений стоят рядышком. Их свойства во многом похожи, поэтому, что годится для свинца, возможно, подходит и к олову.
Пиши. буду благодарен, если поделишься результатами.
Рустем.

Монеты и значки для коллекции: Рустем отвечает Юрию

From: George [mailto: ...] Sent: Tuesday, December 23, 2003 6:02 PM

Здравствуйте!
... У меня есть копии старинных монет (настоящие слишком дорогие). Из чего сделаны - не знаю: металл серебристого цвета. Из-за того, что металл совершенно не темнеет, монеты выглядят как-то неестественно. Какие есть способы искусственно состарить металлические (особенно из белых металлов) предметы? (Нержавейка, Железо, Цинк и др.)...
...Не могли бы Вы так же посоветовать - каким образом можно нанести золотистое или светло-бронзовое покрытие на цинк (цинковый сплав).
Заранее благодарен, Юрий

Ответ

Это письмо я пересылаю нашему консультанту.

Ответ консультанта

From: Рустем [mailto: ...] Sent: Tuesday, December 30, 2003 12:40 PM

Здравствуйте, Людмила Юрьевна!
Поздравляю Вас с Новым годом!
Желаю Вам всего наилучшего!
Я написал Юрию ответ. Привожу его полностью. С удовольствием жду от вас писем и вопросов.
С уважением
Рустем.

ЮРИЮ

Добрый день, Юрий, посылаю тебе подборку, которая есть на сайте "Алхимик" в книге Ольгина "Опыты без взывов" Если этого будет недостаточно, пиши, пришлю ещё что-нибудь.
Рустем.
P.S.Кстати, копии монет очень хорошо делать при помощи гальванопластики. Я когда-то делал копию монеты, правда, они получаются односторонние, но под стеклом (на витрине) этого не видно.

КРАСИМ БЕЗ КРАСКИ

Без краски можно покрасить многие металлические поверхности, если покрыть их (химически или электрохимически) тонким слоем цветных оксидов или солей, прочно сцепленных с поверхностью. Последнее условие выполнить не так-то легко. Например, железо во влажном воздухе быстро (и без нашей помощи) покрывается красно-бурым налетом продуктов окисления, попросту говоря - ржавчиной, но такой метод окраски никуда не годится, потому что ржавчина еле-еле держится и пачкается при прикосновении.
Здесь мы приведем несколько рецептов окрашивания цветных металлов. Лишь некоторые из них пригодны для домашнего эксперимента, остальные требуют химических реактивов, которые не купишь ни в аптеке, ни в фотомагазине. Однако надеемся, вы уже записались в химический кружок.
Медь и латунь довольно быстро тускнеют на воздухе. Но они сохранят блеск, если окрасить их химическим путем. Подготовка деталей потребует некоторого времени, потому что поверхность должна быть совершенно чистой, без следов грязи и жира. Отполированную деталь тщательно протрите тряпочкой, смоченной в бензине, а затем влажным мелом или зубным порошком. Промыв деталь в проточной воде, подвесьте ее на суровой нитке или леске и не касайтесь больше руками, чтобы не оставить жировых пятен (даже если кожа на вид совершенно сухая, все равно на ней есть хоть немного жира). Опустите деталь в разбавленный раствор азотной кислоты (не более 5-10 мл на 100 мл воды) и снова промойте, лучше горячей водой. Подготовка завершена.
Дальнейшее зависит от того, в какой цвет вы решили покрасить медь.
Если в черный, то подержите деталь минут пять в растворе, в котором на 100 мл воды приходится 0,9 г едкого натра и 0,3 г пероксодисульфата аммония (NH₄)S₂O₈ (его применяют в фотографии). Температура раствора 90-100 град.
В растворе хлорида калия, сульфата никеля NiSO₄ и сульфата меди CuSO₄ (соответственно 4,5, 2 и 10,5 г на 100 мл воды) при той же температуре медь и латунь приобретут приятный шоколадный оттенок. Латунь станет лазурной после кратковременного выдерживания в смеси, состоящей из 3 г ацетата свинца (можно использовать свинцовую примочку), 6 г тиосульфата натрия (гипосульфита), 5 г уксусной кислоты и 100 мл воды. Температура такого раствора - около 80 град.
Медь можно и позеленить. Для этого ее нужно опустить в такой раствор: на 100 мл воды - 20 г нитрата меди, 30 г нашатырного спирта и по 40 г хлорида аммония (нашатыря) и ацетата натрия; раствор последнего вещества легко получить из соды и уксуса. С нитратом меди обращайтесь, пожалуйста, осторожно, избегая попадания на лицо и особенно в рот.
За исключением опыта с чернением, мы нигде не указываем времени реакции. Подберите его сами на опыте, приняв во внимание, что чем дольше время обработки, тем интенсивнее цвет.

Цинк

Следующий металл, который поддается химической окраске, - это цинк. Его используют нечасто, но с оцинкованными предметами - ведрами, тазами, корытами - все хорошо знакомы. Объектом эксперимента может быть любой старый, негодный оцинкованный предмет. Промойте его поверхность раствором соды или протрите тряпочкой, смоченной в бензине, вымойте горячей водой с мылом и несколько раз прополощите. На оцинкованную поверхность нанесем смеси веществ, которые вступят с цинком в реакции, дающие окрашенные соединения. Вот рецепты красок.
Черная: 2 части нитрата меди, 3 части оксида меди, 8 частей соляной кислоты и 64 части воды; после появления окраски поверхность промыть водой и высушить.
Зеленая: по 10 частей сульфата меди и винной кислоты, 12 частей воды и 24 части раствора едкого натра в воде (1:15); как только появится окраска, сейчас же ополоснуть поверхность водой, иначе будет бурый оттенок.
Синяя: на 100 мл воды - 6 г какой-либо соли никеля и столько же хлорида аммония.
Золотая: раствор из 1 части винной кислоты, 2 частей соды и 1 части воды смешать с чистой глиной; поверхность натереть смесью, а когда она высохнет, ополоснуть водой.
Коричнево-бронзовая: смесь из 1 части яри-медянки и 5 частей уксусной кислоты; поверхность натереть смесью, промыть водой и просушить.
Медная: так как цинк активнее меди, значит, достаточно смочить его раствором медной соли, например, медного купороса.
Между прочим, такими красками можно нарисовать на цинковой поверхности картину.

Алюминий

От цинка перейдем к алюминию. Окрасить его несколько сложнее: и операций больше, и не обойтись без электрического тока. Оксид и соли алюминия невзрачны, поэтому нужен другой способ окрашивания. Он известен: это анодирование. Суть его в том, что через алюминиевую деталь, погруженную в электролит, пропускают ток; при этом на поверхности образуется пленка оксида толщиной менее 0,1 мм.
Так как алюминиевые детали в гальванической ванне служат анодом, процесс и называют анодированием. Оксидная пленка пронизана микроскопическими разветвленными порами, в которых хорошо удерживаются красители. Можно окрасить анодированную поверхность и органическими красителями, в том числе природными, но лучше все же неорганическими веществами. Обычно деталь обрабатывают поочередно в двух красящих растворах, и ярко окрашенные продукты реакции остаются в порах.
Отполируйте алюминиевую деталь, обезжирьте ее бензином или ацетоном, промойте в горячей воде и подвесьте на проволочке. Опустите деталь на две-три минуты в 5%-ный раствор едкого натра, еще раз промойте и погрузите в слабый раствор азотной кислоты (20-30 мл кислоты на 100 мл воды). Разумеется, до детали дотрагиваться уже нельзя, а если с подвеской работать неудобно, помогайте себе пинцетом.
Снова промойте детали в горячей и в холодной воде и подвесьте на проволочке в стакане. Можно положить на края стакана палочку или карандаш и обмотать вокруг него проволочку раз-другой, подобрав такую высоту, чтобы деталь оказалась на несколько сантиметров выше дна. Соедините деталь с положительным полюсом источника тока.
Катоды - стальные пластинки - подвесьте таким же образом. Источником тока могут служить батарейки, но они очень быстро "сядут"; аккумулятор или трансформатор с выпрямителем предпочтительнее. В стакан с деталью налейте раствор серной кислоты (20 мл кислоты на 100 мл воды; осторожно!).
Включите в цепь ключ или рубильник и реостат, чтобы регулировать ток. Для его измерения нужен миллиамперметр, но годится и тестер, который есть у многих радиолюбителей. Замкните цепь и установите ток из расчета 20-25 мА на 1 см² поверхности.
Деталь сразу покроется пузырьками газа - это выделяется кислород, который и окисляет алюминий. При комнатной температуре процесс длится около часа.
Промойте анодированную деталь в проточной воде и приступайте к окраске. Погружайте деталь поочередно в два красящих раствора, выдерживая в каждом 5-10 мин и промывая каждый раз в проточной воде. Окрашенные детали еще раз промойте и высушите.
Вот составы красящих растворов и их возможная концентрация (в граммах на 100 мл воды):
синий или голубой цвет - гексацианоферрат калия (1-5) и хлорид железа(III) (1-10);
коричневый - гексацианоферрат калия (1-5) и медный купорос (1-10);
черный - ацетат кобальта (5-10) и перманганат калия (1,5-2,5);
желтый - дихромат калия (5-10) и ацетат свинца (10-20);
золотисто-желтый - тиосульфат натрия (1-5) и перманганат калия (1-5);
белый - ацетат свинца (1-5) и сульфат натрия (1-5);
оранжевый - дихромат калия (0,5-1) и нитрат серебра (5-10).

ГАЛЬВАНОСТЕГИЯ

После анодирования алюминия естественно будет перейти к очередным электрохимическим опытам, благо под рукой есть и электролитическая ванна, и источник тока, и ключ с реостатом. В этих экспериментах мы будем извлекать металл из раствора и наносить его на поверхность. Этот процесс называют гальваностегией, а покрытия - гальваническими. Кстати, анодирование алюминия тоже относится к гальваностегии.
Сначала поучимся наносить на стальную поверхность медь. Меднение очень распространено в промышленности, и не только как самостоятельный процесс, но и (пожалуй, даже чаще) как подготовительная операция перед покрытием другими, более прочными и нарядными пленками - хромовыми, никелевыми, серебряными. Причина в том, что медь, правильно нанесенная, очень прочно держится на стали и выравнивает шероховатости и дефекты его поверхности, а другие металлы, в свою очередь, хорошо осаждаются на медной пленке. Казалось бы, все просто: обработал стальную деталь раствором медного купороса, более активное железо вытеснило медь из раствора, и она осела на поверхность. Действительно, так и будет (можете проверить, опустив чистый гвоздь в раствор CuSO4). Но слой меди на поверхности очень рыхлый - его легко стереть даже тряпкой. А при электрохимической обработке медный слой получается ровным и прочным.
Вот очень простой способ меднения. С одного конца мягкого многожильного провода снимите изоляцию и растеребите тонкие медные проволочки, чтобы получилась "кисть". Для удобства работы привяжите ее к деревянной палочке или карандашу, а другой конец провода подсоедините к положительному полюсу батарейки для карманного фонаря. Электролит - концентрированный раствор медного купороса, желательно слегка подкисленный, - налейте в широкую склянку, в которую удобно будет макать "кисть".
Подготовьте стальную пластинку или другой небольшой предмет, желательно с плоской поверхностью. Протрите его мелкой наждачной шкуркой и обезжирьте, прокипятив в растворе стиральной соды. Положите пластинку в ванночку или кювету и подсоедините ее проводом к отрицательному полюсу батарейки. Схема собрана, осталось только ввести электролит.
Обмакните "кисть" в раствор медного купороса и проведите ею вдоль пластинки, стараясь не дотрагиваться до поверхности; работайте так, чтобы между пластинкой и кистью был всегда слой электролита. Проводки все время должны быть смочены раствором. На глазах пластинка будет покрываться красным слоем металлической меди. На обработку маленькой детали уйдут считанные минуты. Если же поверхность побольше, то потребуется не только дополнительное время, но и дополнительная батарейка; соедините ее с первой параллельно.
Когда покрытие нанесено, высушите деталь на воздухе и матовый слой меди натрите до блеска шерстяной или суконной тряпкой. Кстати, этот опыт можно ставить и с алюминиевой, и с оцинкованной пластинкой. Такой процесс, при котором деталь не опускают в электролитическую ванну, а обрабатывают снаружи небольшими участками, добавляя все время электролит, порой используют и на практике, особенно в тех случаях, когда деталь настолько велика, что для нее не подберешь подходящей ванны. Например, когда надо подновить покрытие на обшивке океанского корабля...
Впрочем, если детали невелики, их обычно все же погружают в ванну с электролитом - это быстрее и удобнее. Вот как это делают при никелировании стали, или, точнее, перед никелированием, ибо без предварительного меднения в этом случае не обойтись.
Металлический предмет, который вы решили покрыть никелем (пусть это будет водопроводный кран или табличка для двери), обработайте, как обычно, наждачной бумагой, чтобы удалить оксидную пленку, протрите щеткой, как следует промойте водой, обезжирьте в горячем содовом растворе и промойте еще раз. В банку или стакан опустите на проволочках (лучше медных) две медные пластинки - аноды. Между ними на проволочке же подвесьте деталь (все эти проволочки, напоминаем, удобнее всего обмотать вокруг карандаша и положить его на края банки). Те проволочки, которые идут от медных пластинок, соедините вместе и подключите к положительному полюсу источника тока, а деталь - к отрицательному; включите в цепь реостат или радиосопротивления на 200-300 Ом, чтобы регулировать ток, и миллиамперметр (тестер).
Источник постоянного тока - две-три батарейки для карманного фонаря, соединенные параллельно, или аккумулятор с напряжением не более 6 В.
Раствор электролита - 20 г медного купороса и 2-3 мл серной кислоты на 100 мл воды - налейте в стакан, раствор должен полностью покрыть электроды. Пользуясь реостатом или подбирая сопротивления, установите ток от 10 до 15 мА на каждый квадратный сантиметр поверхности детали. Минут через двадцать выключите ток и выньте деталь - она покрыта тонким слоем меди. Электролит меднения не выливайте, он еще пригодится.
Далее - собственно никелирование. Приготовьте новый электролит (30 г сульфата никеля, 3,5 г хлорида никеля и 3 г борной кислоты на 100 мл воды) и налейте этот электролит в другой стакан. Для никелирования нужны никелевые электроды. Опустите их в электролит, соберите схему так же, как при меднении, и включите ток, вновь примерно на двадцать минут. Выньте деталь, промойте и просушите ее. Она покрыта сероватым матовым слоем никеля. Чтобы покрытие приобрело привычный блеск, его надо отполировать.
Электролит для хромирования содержит обычно хромовую кислоту. Но так как этой кислоты у вас, вероятно, нет, прибегнем к обходному маневру. Вы уже получали зеленый хромовый пигмент. Если же вы не ставили тот опыт, то имейте в виду, что хромовый зеленый продается в магазинах.
Сплавьте оксид хрома с содой на воздухе, т. е. нагрейте смесь в чистой металлической банке. Вы получили хромат натрия Na₂CrO₄. Растворите его в воде, профильтруйте и подкислите серной кислотой; в этом растворе можно проводить хромирование. Разумеется, если у вас есть готовый хромат натрия, готовить его излишне.
Небольшой предмет, который вы собираетесь хромировать, обработайте как обычно наждачной бумагой, обезжирьте, протравите слабым раствором кислоты и промойте. Он будет катодом, подсоедините его к отрицательному полюсу источника тока. Анод нужен инертный, например, графитовый. Разберите старую батарейку и извлеките из нее графитовый стержень.
Чтобы получить ток, достаточный для хромирования, надо взять аккумулятор либо несколько батареек для карманного фонаря. Время опыта и требуемый ток подберите самостоятельно. По окончании электролиза выньте деталь из электролита, тщательно промойте ее и отполируйте до блеска тряпочкой с зубным порошком.

ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА

Еще один очень распространенный электрохимический процесс - гальванопластика, т.е. осаждение толстого, массивного слоя металла на поверхности какого-либо предмета, форму которого хотят воспроизвести, скопировать.
Гальванопластику используют в тех случаях, когда у металлической детали очень сложная форма и обычными способами (литьем или механической обработкой) ее трудно или невозможно изготовить. Так воспроизводят иногда скульптуры по моделям (колесница Аполлона на фронтоне Большого театра сделана гальванопластикой); так же копируют с записи-эталона металлические формы, в которых прессуют грампластинки, в точности воспроизводя тончайший рельеф бороздок.
Если у вас не осталось раствора для меднения, то приготовьте его вновь. Возьмите кусок воска или парафина, очень тщательно разгладьте его поверхность, чтобы она стала по возможности плоской. На этом гладком участке процарапайте надпись, рисунок или узор. (Можно оттиснуть монету, предварительно её намочив)
Советуем написать свои инициалы - тогда у вас получится монограмма. Писать удобнее всего иглой, только, пожалуйста, не оставляйте слишком глубоких царапин.
Мягкой кисточкой нанесите на поверхность с рисунком электропроводящий порошок. Можно, например, растолочь в ступке грифель простого карандаша или графитовый стержень батарейки. По краям рисунка прижмите к поверхности, покрытой графитом, тонкие оголенные медные проволочки (они будут служить токоотводами) и соедините их между собой. Восковой слепок подвесьте в стакан, налейте электролит, опустите медный электрод и соберите такую же схему, как и в опытах с меднением. Но в отличие от гальваностегии тут нужен намного меньший ток, примерно 5-10 мА. Поэтому придется передвинуть движок реостата или же подобрать другое радиосопротивление.
Включите ток и наберитесь терпения, потому что при таком токе медь будет осаждаться на графитированной поверхности по меньшей мере пять часов, если не больше, однако увеличивать ток не надо: качество работы будет гораздо хуже. Разомкните цепь и выньте из стакана восковой слепок. Осторожно опустите воск в горячую воду-он расплавится. А у вас в руках окажется тонкий медный листок с узором. Аккуратно оторвите от него проволочки-токоотводы. Точная копия рисунка получена.
Теперь можно перейти к весьма полезному делу: к изготовлению способом гальванопластики уникальных значков. Они будут только в вашей коллекции! Если же в кружке вы сделаете двадцать-тридцать сувениров, они долго будут напоминать вам и вашим товарищам о туристическом походе, о спортивных соревнованиях...
Советов художественного свойства давать не будем: эскиз придумайте сами. Не надо сложных значков: и делать труднее, и смотрятся они хуже. По эскизу вырежьте шаблон из тонкого картона - он должен повторять внешний контур значка. Положите шаблон на тонкую медную или латунную фольгу и аккуратно вырежьте по нему столько заготовок, сколько значков вы собираетесь сделать.
Ваша заготовка мягкая. Чтобы она стала жесткой, покройте ее слоем меди в гальванической ванне. В принципе вы уже умеете это делать; здесь вы найдете советы применительно к изготовлению значков.
Заготовки проткните у края иглой и пропустите в отверстие тонкую медную проволочку. Промойте заготовки, протрите бензином и зубным порошком, еще раз промойте и, держа за подвеску или с помощью пинцета, опустите на полминуты в разбавленный, примерно 5%-ный раствор азотной кислоты. Напоследок промойте в проточной воде и подвесьте на металлический стержень. Всю подвеску опустите в стакан с двумя медными пластинками-анодами (значки будут катодами). Листочки фольги должны быть расположены на разных уровнях, чтобы они не закрывали друг друга. В стакан налейте электролит - 25 г медного купороса и 1,5 мл серной кислоты на 100 мл воды, желательно дистиллированной. Источник тока - аккумулятор; можно использовать и трансформатор с выпрямителем. Ток в цепи около 10 мА на 1 см². Толщина медного слоя должна быть 0,5-0,8 мм.
Когда меднение закончено, промойте детали. Если вы решили сделать на значке рельефное изображение или надписи, наметьте их иглой. Ту часть поверхности, которую покрывать не надо, закройте тонким слоем клея БФ, лака или парафина, опустите заготовки в электролит и опять включите ток, чтобы открытые участки покрылись слоем меди - тогда они станут выпуклыми. После этого клей или парафин снимите.
Если сумеете, выгравируйте на значке надпись или изображение, и обязательно припаяйте с обратной стороны булавку.
Наконец, придадим значку нарядный вид. Химическая окраска и никелирование вполне пригодны. Но еще лучше выглядят значки "под старое серебро".
Заготовьте 2-3%-ный раствор нитрата серебра (можно растворить в воде аптечный ляписный карандаш). Небольшими порциями добавляйте соляную кислоту - три-четыре объема на один объем раствора. С выпавшего осадка хлорида серебра слейте раствор, осадок несколько раз промойте дистиллированной водой, сливая воду очень аккуратно, по стеклянной палочке, чтобы не терять хлорид серебра. К отмытому осадку добавьте небольшими порциями 30%-ный раствор иодида калия до тех пор, пока осадок не растворится полностью. Долейте воду, чтобы довести объем раствора до первоначального. У вас должно быть столько же электролита для серебрения, сколько вы приготовили его для меднения.
В этот электролит погрузите значки (они вновь будут катодами). Анодами могут служить графитовые стержни, лучше из батареек, а не из карандашей, потому что их площадь должна быть немного больше площади значков. Плотность тока небольшая, около 1 мА/см².
Так на значках образуется слой серебра и, конечно, оно выглядит как новое. Однако не такая уж хитрость почернить значки под старое серебро... Водный раствор сульфида калия примерно 0,5-1%-ной концентрации нагрейте до 50 град. Значки в этом растворе постепенно изменят цвет - они станут сначала серыми, потом синеватыми и, наконец, черными. Промойте значки и потрите их фетром или суконкой. Тогда выпуклые части посветлеют, остальная же поверхность останется черной, и значки будут выглядеть именно так, как изделия из старого серебра.

Примечание АЛХИМИКА

Спасибо, Рустем! Оказывается, все, что спрашивали - есть, Юрию надо было только поискать на сайте...

Ох уж этот КАЛГОН!

-----Original Message-----

From: shag [mailto: ...] Sent: Monday, December 08, 2003 1:15 PM

Subject: очистка накипи

Уважаемый Алхимик,
Подскажите, есть ли возможность очищать накипь с нагревательных элементов стиральных машин менее дорогим способом чем Калгоном?
Может быть есть наши "народные" методы?
Как и с какой периодичностью проводить профилактическую очистку?
Вода в водопороводе ОЧЕНЬ ЖЕСТКАЯ.
С уважением, Мирослав.

Ответ

Здравствуйте!
Знакомый мастер по ремонту стир.машин советовал выбросить Калгон (он разъедает резину), а раз в полгода провести «стирку» водой без белья при 90 градусах с добавкой в барабан 2 столовых ложек пищевой лимонной кислоты.
С уважением,
Л. Аликберова

Еще один ответ

-----Original Message-----

From: Андрей [mailto:fff@interstar.com.ua] Sent: Monday, December 22, 2003 2:08 AM

ПО ПОВОДУ КАЛГОНА - ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК: ОН ВРЕДИТ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНКЕ.
А НАКИПЬ ЛУЧШЕ ВСЕГО УДАЛЯЕТСЯ СУЛЬФАМИНОВОЙ КИСЛОТОЙ - ОНА ИДЕТ В ВИДЕ ПОРОШКА.
СКИПЯТИТЬ ЧАЙНИК И ВЫСЫПАТЬ 20 Г СУЛЬФАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ; СРАЗУ НАЧИНАЕТСЯ БУРНАЯ РЕАКЦИЯ И ЧЕРЕЗ 2 МИНУТЫ ЧАЙНИК ЧИСТЫЙ.
МОЖЕТЕ МНЕ ВЕРИТЬ: МЫ САМИ И ПРОИЗВОДИМ АНТИНАКИПИН.
НАКИПЬ - ЭТО ЛЕГКО И ПОЧТИ НЕ ИНТЕРЕСНО.
ВОТ ЧТО ЗАНИМАТЕЛЬНО, ТАК ЭТО УДАЛЕНИЕ НАГАРА СО СКОВОРОДОК И КАСТРЮЛЬ - МОЖЕТ, КТО ЗНАЕТ КАК С НИМ СПРАВИТЬСЯ?
АНДРЕЙ ИЗ ХАРЬКОВА

Письма от Рустема

-----Original Message-----

From: Рустем [mailto:rustem007@elcom.kz] Sent: Friday, December 19, 2003 8:07 AM

Добрый день, ув. Л. Аликберова. Я рад , что могу чем-то помочь в вашем деле популяризации химии.

Дополнительно к изготовлению зеркала:

Перед серебрением стекла его необходимо активировать. В предыдущей технологии в качестве активатора используется 4х хлористое олово.(SnCl₄ ^. 5H₂O). 4-хлористое олово неудобно в хранении, очень гигроскопично, дымит на воздухе вследствии гидролиза за счет содержащейся в атмосфере влаги, и при доступе воздуха превращается в жидкость.
В своей работе я использовал двухлористое олово ( SnCl₂). Оно более удобно в использовании, имеет вид полупрозрачных крсталлов, хорошо хранится и удобно при взвешивании. Для активатора я использовал раствор 2 г двухлористого олова на литр воды с добавкой 10 мл концентрированной соляной кислоты.
Двухлористое олово можно получить растворением олова в концентрированной соляной кислоте:

Sn + 2HCl = SnCl₂ + H₂.

Как видно из реакции, на выходе лишним остаётся только вода.

И еще: ответ Николаю.

Стекло с нанесённым зеркальным слоем не надо выдерживать в печи. Никакой термической обработки не требуется. Достаточно просто высушить. Можно использовать электрический нагреватель с рефлектором.

Для защиты зеркального слоя он покрывается любой краской, например масляной.

Теперь соображение в отношении плитки. Как я понял, он хочет использовать зеркало в качестве плитки. То есть изготовить зеркальное полотно на стекле, затем его разрезать, края отшлифовать. Оборотную сторону покрыть краской.

В принципе такой вариант возможен. Однако при использовании такой плитки в ванной она долго не выдержит. Ванная является местом повышенной влажности с достаточно агрессивной средой. Организм человека выделяет соединения серы. Серебро боится именно серы, хотя очень неохотно реагирует с кислородом (всё-таки благородный металл!).

Поэтому тут принципиально необходимо менять технологию. Предлагаю на уже готовую плитку, на её лицевую сторону нанести слой серебра. Высушить. На слой серебра нанести эмалевую смесь, а вот потом уже необходим обжиг в муфельной печи, чтобы эмаль расплавилась. Вот таким путем... Есть место для творчества.

С уважением
алхимик Рустем.

-----Original Message-----

From: Рустем [mailto:rustem007@elcom.kz] Sent: Saturday, December 20, 2003 6:44 AM

Subject: от Рустема
Добрый день, Людмила Юрьевна!
Был вопрос:
From: Kirill A. Loza [mailto:KLoza@vniiki.ru] Sent: Thursday, September 18, 2003 4:19 PM
Subject: Покрытие алюминия
Добрый день!
У меня возникла необходимость в покрытии алюминиевой поверхности тонкой темно-серой пленкой, но не краской, так как требуется устойчивость покрытия к механическому воздействию. Не подскажете ли, каким способом, химическим (или электрохимическим), можно это сделать?
Я могу, например, воспользоваться анодированием в электролите, содержащем ортофосфорную кислоту. Но сложность в данном случае заключается в том, что покрыть пленкой мне нужно ограниченную поверхность предмета, имеющую сложную форму, так что нет возможности этот предмет просто опустить в емкость с электролитом. В этом смысле идеальным было бы нанесение реагента кисточкой на некоторое время. Было бы замечательно, если бы Вы указали конкретные вещества/методику.
Заранее огромное спасибо!
С уважением,
Кирилл

Ответ

А ты и используй кисточку. Один провод от источника тока подключи к детали (видимо, это будет минус) , а другой прямо к рабочей части кисточки (плюс). Намочи кисть в электролите и покрой свою деталь. Таким способом покрывают медью стальные корпуса больших размеров, которые тоже невозможно поместить в ванночку.
Рустем.

Комментарий АЛХИМИКА. Спасибо, Рустем! Отличный способ!

-----Original Message-----

From: Рустем [mailto: ...] Sent: Tuesday, December 16, 2003 9:28 AM

Subject: от Рустема
Здравствуйте, Людмила Юрьевна!
Прочитал письмо, цитирую, вернее привожу полностью:
"From: veka Sent: Tuesday, April 03, 2001 8:38 PM
Привет, Алхимики!
У меня такой вопрос. Я очень люблю изготавливать всякие безделушки из оргстекла.
Цветное достать проблема. Не могли бы Вы подсказать, как его можно окрасить?
Ответ АЛХИМИКА
Добрый день!
Оргстекло (полиметилметакрилат) окрашивается в процессе полимеризации метилметакрилата в присутствии инициаторов процесса, пластификаторов, жирорастворимых или дисперсных органических красителей, и других добавок.
Так что в домашних условиях можно окрасить листовое или формованное оргстекло только с поверхности.

___________________

Хочу поделиться своим скромным опытом.
Оргстекло прекрасно поддается перегонке. Достаточно соорудить перегонный куб. В котел настрогать кусочки оргстекла и всё это подвергнуть нагреванию. Вскоре в приемную емкость закапает метилметакрилат - прозрачная жидкость с характерным запахом.
Эту жидкость можно залить в форму и оставить на свету. Примерно через недели две жидкость застынет , превратившись в полиметилметакрилат.
Она может застыть и раньше, но для этого нужен отвердитель. А в отношении окраски - можно попробовать анилиновые красители. Добавить в метилметакрилат - попробуйте, возможно, получится.
Рустем.

-----Original Message-----

From: Рустем [mailto: ...] Sent: Tuesday, December 16, 2003 8:43 AM

To: info@alhimik.ru
Subject: от Рустема
У меня не вопрос, а попытка ответа. Я хочу ответить на вопрос читателя (From: frost [mailto:frost@xxx.lt] Sent: Sunday, December 07, 2003 9:41 PM) в отношении нитрата серебра, попавшего на джинсы.
Капельки нитрата серебра можно попробовать вывести раствором иода, а также раствором 1 г красной кровяной соли в 100 мл воды. Предварительно джинсы замочить. Возможно, поможет раствор 0.5 г марганцовки в 1 л воды. После обработки, коричневое пятно марганцовки удалается 5% раствором перекиси водорода. Можно попробовать раствор 1 г двухромовокислого калия в 1 л воды.
После обработки всеми вышеперечисленными средствами пятно обработать раствором гипосульфита натрия (250 г на литр) и прополоскать. Естественно, прежде чем что либо применять необходимо провести пробы на образцах? не представляющих материальной ценности.
Рустем.

Комментарий АЛХИМИКА

Спасибо Рустему за уточнение моих ответов.

Советы от Александра Бахмета

-----Original Message-----

From: Бахмет Александр [mailto:abah@exch.inec.kharkov.com] Sent: Tuesday, November 04, 2003 12:24 PM

To: info@alhimik.ru
Subject: Дополнения
Здравствуйте, уважаемая Людмила.
Я с некоторым запозданием обнаружил на вашем сайте советы мастеру. Это чудесно. И будет еще лучше, если таких материалов будет больше. Но вам, вероятно, придется через некоторое время изменить структуру данных.
Когда мои запасы перевалили за 50 Мбайт, я их оформил в виде энциклопедии с обычным алфавитным указателем. Вам тоже можно сделать так, сохранив нынешнюю систему входов с существующих страниц.
Имеет смысл в энциклопедию внести некоторые ответы, которые вы дали на вопросы ваших посетителей. Можно часть заданных вопросов оставить открытыми - может кто еще сможет ответить. Иногда народ присылает такие оригинальные решения, что диву даешься.

И, напоследок, - некоторые материалы для вашего сайта. Сожалею, но не всегда я записывал источник этих данных. С уважением. Бахмет Александр.

-------------------------------

ЗАМАЗКИ

Для закрепления металлической арматуры в бетоне:

1 состав:

Андезитовая мука,
мелкий наждачный порошок,
пудра огнеупорного кирпича........100 м.ч.
Кремнефтористый_натрий .............3 м.ч.
жидкое стекло .....................50 м.ч.

2 состав:

Перекись_марганца ..................1 м.ч.
Окись_цинка (сухая).................1 м.ч.
Бура ...............................1 м.ч.
жидкое стекло до консистенции густой сметаны

Замазка кислотоупорная:

Асбест распушеный ..................5 м.ч.
Сульфат_бария ......................5 м.ч.
жидкое стекло до консистенции густой сметаны

Более прочная замазка

Асбест распушеный ..................5 м.ч.
песок мелкий........................5 м.ч.
жидкое стекло до консистенции густой сметаны
Замазка быстро схватывается.

Замазка свинцово-глицериновая:

Свинцовый глет (прокаленный при 300°C) 5 м.ч.
ГЛИЦЕРИН (безводный).................. 1 м.ч.
Замазка схватывается за 30-40 минут (образуется глицерат свинца), газо- и водонепроницаема, выдерживает нагрев до 300°C. Поверхности перед нанесением замазки смачиваются глицерином.

---------------------

ИМИТАЦИЯ КОСТИ (применяется при отделке древесины мозаикой)

1. В сернокислый или уксуснокислый глинозем (раствор) опускают белый желатин, который через некоторое время набухает. После высыхания масса становится похожа на кость, хорошо обрабатывается и отделывается, не изменяет внешний вид со временем.

2. Сухие белила растирают в воде и смешивают со светлым раствором костного клея. Полученную смесь разливают в смазанные салом формы, толщиной в 2 раза большей, чем надо. Сверху наливают тонкий слой желатина и прижимают смазанным жиром стеклом. После некоторого просыхания смесь сжимают гнетом и так держат до полного высыхания.

ИМИТАЦИЯ МАЛАХИТА

Костный клей смешивают в 3-4 разных посудах с хромовой зеленью разной интенсивности, заливают в форму слой за слоем, после загустевания предыдущего. Гребнем или жесткой кистью слои смешивают, чтобы получилать текстура малахита. Затвердевшие пластинки покрывают прозрачным клеевым раствором и сушат окончательно под давлением.

Насчет имитации натуральных материалов.
В какой-то передаче пару лет назад рассказывали, как один японец имитировал жемчуг, кость, в том числе - черепаховую, используя известь, яйца, майонез, пиво. Может быть, кто-то имеет подобные сведения?

Ответ АЛХИМИКА

Здравствуйте! Спасибо за добрые слова в адрес сайта АЛХИМИК. А также за дельный совет. Возможно, как появится свободное время, я так и оформлю страницы для Домашнего мастера.
В приведенных вами рецептах: что такое андезитовая мука? С вашего позволения, как только сделаю страничку "Имитации" или "массы для поделок" (название условное, может быть изменено), то помещу ваш материал с ссылкой на ваше имя - и если можно - адрес (?) Вы не против?
С уважением,
Л. Аликберова

-----Original Message-----

From: Бахмет Александр [mailto:....] Sent: Wednesday, December 03, 2003 6:58 PM

To: L.Alikberova
Subject: Домашнему мастеру

Здравствуйте, уважаемая Людмила.
Я не возражаю против ссылки на меня, хотя это не обязательно, ведь эти сведения я прислал, и не являюсь разработчиком рецептуры или технологии.
Я выкопал в старых журналах кое-что интересное, может быть вам пригодится.

Бахмет Александр

--------------------------------------

"Химия и жизнь", № 12-1978, с.79. Консультации

ВЕЧНЫЙ ЛАК ДЛЯ НОГТЕЙ

Лак на ногтях обычно держится дня два, от силы три. И то, если ничего не делать по дому. А нельзя ли как-нибудь увеличить его стойкость?
И. Мереминская, Москва

Срок службы лака на ногтях можно продлить вполне доступным, хотя и малоизвестным способом. Прежде чем покрасить ногти лаком, их следует намазать клеем БФ-6, тем самым, которым заклеивают небольшие порезы, царапины и ссадины.
Клей сохнет быстро: пока вы дойдете до последнего пальца, первый подсохнет. На образовавшуюся подложку нанесите лак, как обычно.
Опыт показал, что такой маникюр на клею выносит три-четыре недели купания в море плюс генеральную уборку квартиры по возвращении.
Если все же надоест носить один и тот же лак так долго (а мы в этом не сомневаемся), то и его, и клей легко удалить жидкостью для снятия лака.

-----------------------------------

Я читал письмо специалиста по маникюру на вашем сайте, возможно, что он сочтет данный метод недопустимым. Хотя, если БФ-6 еще выпускают и разрешают к применению, почему бы и нет?

----------------------------------

"Химия и жизнь", #9-1978, с.115. Из писем в редакцию

ФЛЮС ИЗ ГЛИЦЕРИНА И НАШАТЫРЯ

Каждый, кто хоть раз держал в руках электрический паяльник, знает, что качество пайки зависит не только от припоя, но и от флюса. Классический пример флюса - канифоль. С ее помощью можно паять изделия из меди, цинка и их сплавов. Но у канифоли есть недостатки - поверхность металла перед пайкой надо обязательно зачищать, нельзя паять сплавы железа, да и на конце паяльника после работы остается грязный черный нагар.

Для пайки железа, стали, меди, латуни хороша паяльная кислота - солянокислый раствор хлористого цинка. Но и с ней не очень удобно работать: если не удалить остатки флюса, место пайки ржавеет; жало паяльника разрушается.

Я хочу предложить придуманный мною флюс, у которого нет недостатков канифоли и паяльной кислоты. Для его приготовления нужен обыкновенный глицерин, который можно купить в аптеке, хлористый аммоний (NH₄Cl, или нашатырь) и всего 5 минут времени.

В небольшую склянку налейте глицерин, воду (10-15% от объема глицерина), насыпьте немного нашатыря, поболтайте минуту-другую, и флюс готов. В чистом глицерине нашатырь нерастворим, для этого и нужно доьавить воду. Кстати, если вы купили глицерин в аптеке, то воду добавлять не надо: она уже там есть. Паять с помощью такого флюса очень удобно. Можно даже не зачищать места спайки - если, конечно, они не сильно загрязнены. Все сделает флюс.

Примечательно то, что с помощью моего флюса можно паять все наиболее употребимые в обиходе предметы из разных металлов и сплавов. Откуда берется такая активность флюса? Вспомним, что NH₄Cl - вещество нестойкое и при нагревании легко распадается на NH₃ и HCl. Вот эта HCl и съедает окислы металлов, а глицерин их связывает и одновременно защищает поверхность припоя после пайки.

Я очень рекомендую этот флюс радиолюбителям. При пайке печатного монтажа достаточно коснуться паяльником платы - и все готово! Припой стекает сам, а качество пайки - идеальное.

А.В.КОКШАРОВ,
Москва

............................................

И еще информация, которая вас заинтересует. По адресу онлайнового журнала "Наука и техника" www.n-t.org/ri/ можно почитать электронную версию книги "Популярная энциклопедия химических элементов".

Еще в одном из справочников я нашел "пластмассу" для поделок. На самом деле она не имеет органических связующих.

Тщательно перемешиваются 65 мас.частей мелких древесных опилок и 35 частей магнезита. Смесь заливается 0,1% раствором хлористого магния и доводится до тестообразного состояния. Детали получают литьем в формы и изложницы. Масса имеет довольно высокую прочность и при этом хорошо обрабатывается: пилится, режется, обтачивается. Применяется для:
- отливки кронштейнов радиоаппаратуры, стоек,
- заливки отверстий в абразивных кругах,
- отливки рамок для картин сложной формы и т.д.

Сходным образом в нашей стране в 70-80-х годах производили изделия из арболита.

В Германии делают ДСП - без эпоксидных клеев, но применяют цементные связующие с добавками клеев типа ПВА.

С уважением.
Бахмет Александр.

-----------------------------

Снова о котах и кошках

Поскольку теперь уже трудно отыскать самое первое письмо на тему "Проклятые коты", привожу всю переписку полностью. АЛХИМИК

From: dzida@narod.ru [mailto: ...] Sent: Monday, November 03, 2003 4:59 PM

Subject: Про котов и кошек

Совет для Maxim V Danilevskiy [mailto:danilevskiy_mv@eme-pm.ru]

Обожаю кошек! Некоторое время терпел сопутствующие запахи в подъезде, потом надоело. Воевать с кошками гиблое дело, и я сделал ход конём. Положил в места, облюбованные кошками, несколько тряпочек смоченных валерьянкой. Привязал тряпочки шпагатом, чтобы не утащили. Кошек меньше не стало, но запах исчез. Они не справляют естественные надобности в местах удовольствия! К таким местам относятся и места с запахом валерианы. Возможно, этот совет поможет жителям многоквартирных домов и несчастным владельцам автомобилей. По моему скромному опыту, лучше брать спиртовой настой валерианы и дождавшись его высыхания на ткани, помещать в намеченные места. Водные настойки слишком быстро вылизываются кошками, и они теряют к ним интерес (малая стойкость).
С уважением ко всем химикам и/или любителям кошек, Юрий Павлович.
Dzidа @ narоd.ru

##########################################################

Повод для письма: Фрагмент с http://alhimik.ru/etcet/etcet????.html#13.2

Проклятые коты!!!

-----Original Message-----

Sent: Friday, January 31, 2003 4:16 PM

Subject: Коты

Уважаемый АЛХИМИК, выручайте!
Замучили коты проклятые. Автомобиль стоит во дворе, а добрые старушки подкармливают их рядышком.
Котики писают на капот и в машине жутко воняет.
Убивать жалко, машину переставить некуда.
Может есть что-нибудь, чем их отвадить?
Пробовал уайт-спирит, Белизну, эвкалиптовое масло - толку нет!
Хлорки не купить, почему-то не продают.
Буду очень Вам благодарен за совет.
С уважением,
Максим

Ответ

Здравствуйте!
Не знаю, что и посоветовать.
Есть один способ - привести собачку и дать ей пописать на колесо.
После этого коты к вашему авто не подойдут.

Новый совет см. выше

__________________________________________________

АЛХИМИЯ

-----Original Message-----

From: ХХХ ХХХХ [mailto: ...] Sent: Wednesday, September 10, 2003 12:02 PM

Спасибо за интересный сайт!
Превратить неблагородный металл в благородный (золото) может человек, которому это золото не нужно. Если учесть, что факт контроля человечества Высшей Энергией (Богом) все больше становится очевидным, человеку, ищущему легкие пути разбогатеть, не суждено увидеть это превращение. Возможно, и сегодня есть реальные Алхимики, но мы не сможем о них узнать, ибо не стали бы они Алхимиками.
Высшая Энергия (Бог, Аллах, Создатель) есть Великий Алхимик.
С уважением
Аяз  

Тонкие пленки

-----Original Message-----

From: GLOK [mailto: GLOK@NATIONALBANK.KZ]
Sent: Friday, September 19, 2003 2:56 PM
Здравствуйте !
  Меня интересует, каким образом, химическим способом, можно на стекле осадить тонкую пленку из MgF₂?
Спасибо.
С уважением, Андрей

Ответ

 Здравствуйте !
Обычно в таких случаях обрабатывают поверхность стекла раствором соли магния, а затем погружают в раствор фторидной соли (например фторида натрия).
  С уважением,
Л. Аликберова

Второе письмо

From: GLOK [mailto:GLOK@NATIONALBANK.KZ]
Sent: Thursday, September 25, 2003 9:06 AM
Здравствуйте!
Спасибо за ответ.
Еще пара вопросов.
Не смогли бы Вы вкратце описать процесс нанесения пленок из MgF₂ с точным указанием компонентов. Объясню, зачем мне это надо. Я конструирую некую оптическую схему с большим количеством оптических поверхностей. На каждой поверхности теряется около 5% света из-за отражения. Таких поверхностей у меня получается 16 :(((
В результате потери света более 80%.
Для борьбы с этими потерями применяют нанесение на поверхность стекла различных, тонких (несколько микрон) пленок из MgF₂ в частности (оптическое просветление).
Поскольку в нашем городе нет специализированных фирм, занимающихся оптикой, я хочу попытаться провести процесс <на коленке> (попытка не пытка ведь ???)
Поэтому и мучаю Вас с просьбой расписать при возможности процесс с указанием названий компонентов (я не химик по образованию).
С уважением, Андрей

Ответ

Здравствуйте!
Я понимаю ваше стремление осуществить процесс пусть даже кустарными методами. В конце концов, наши соотечественники всегда славились тем, что из палки, веревки и сургуча умели построить точный физический прибор.
Однако мне довелось работать с фторидом магния много лет назад; это непростой для обращения объект. Начнем с того, что фторид магния (как и прочие фториды) разъедает поверхность стекла. А ведь речь идет о нанесении тонких пленок равной толщины. Дома без вытяжной вентиляции работать с этим веществом и компонентами, рекомендованными для его получения, не следует: вредно.
На лекарства потом разоришься. Советую поискать сведения по нанесению таких пленок в патентной литературе: может быть, что-то полезное выявится.
С уважением,
Л. Аликберова

___________________________________

Предыдущие письма и ответы

Химическая всячина: содержание